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LUNES:
Como todos los días, arrancamos temprano y
antes de las 9:00 ya estábamos en marcha por la RP57 (verficar) rumbo a la
cabecera norte del lago Fontana, específicamente buscando el vadeo del río
Unión, el cual es el responsable de desaguar el lago La Plata en el Fontana, un
sitio que es uno de los paraísos de los pescadores con mosca.
La ruta está muy buena, apenas con alguna
falta de mantenimiento por la temporada invernal, pero se puede hacer con
cualquier auto. A medida que uno se interna en la cordillera los paisajes son
cada vez más deslumbrantes hasta que el lago Fontana y los bosques que lo
circundan te envuelven con su belleza.
Estuve dos o tres veces allí hace muchos
años: en 1988 con mi esposa (los chicos no existían todavía) acampamos en las
orillas del lago Fontana cuando andaba con una Jeep T-80 con una camper encima y
años después, 1995 o algo así con mi viejo Valiant y un tráiler lleno de
bártulos, del cual se rompió una punta de eje. Curiosamente este último percance
fue la llave para que podamos encarar el vadeo del río Unión.
En esa oportunidad, cuando se rompió el
trailer, vino en nuestra ayuda gente de las cabañas del complejo “Pueblo Brondo”
que viendo que estábamos con niños pequeños colaboraron en retirar todo lo que
había en el trailer con una camioneta y por supuesto, terminamos alojados allí
varios días hasta que pude reparar el eje en Alto Río Senguer. Nunca olvidé el
momento porque en esas épocas alojarme en cabañas de ese nivel era prohibitivo y
altero mucho el presupuesto de las vacaciones. Como imaginarán un Valiant II en
esas latitudes era una rareza total así que nos convertimos en la atracción del
complejo y todo el mundo nos conocía. El propio dueño de las cabañas, Juan
Carlos Brondo se quedó muchas veces a conversar con nosotros.
Resulta que mientras buscábamos la bajada
al vadeo del río Unión, vemos venir una camioneta de frente que dado lo angosto
del camino, terminamos cruzándonos ventanilla de por medio.
Al bajar el vidrio para saludar, reconozco
a Don Juan Carlos Brondo y entablamos una conversación:
Seguramente usted no se acuerda, pero yo lo
conozco hace mucho, - le digo
La verdad que no recuerdo, me contesta
Y si le digo un Valiant II con un tráiler
roto, no le dice nada?
Ahora si, cómo no me voy a acordar! Un
loco con un Valiant II y chicos pequeños con un tráiler cargado como para una
mudanza!! Hace muchos años de eso, yo ya no tengo más las cabañas, las vendí y
me hice una casa para vivir aquí. ¿Qué andan haciendo por acá en esta época?
Andamos de “exploración”. De aquella época
me quedó el recuerdo de alguien vadeando el río y ahora vine con amigos a ver si
podíamos hacerlo
Que bueno!, pero sabés como encararlo?
No, ni ahí, estamos de autodidactas nomás…
Menos mal que nos encontramos, no creo que
se hubieran animado sin saber los secretitos. No es muy difícil pero te adelanto
que la entrada y la salida no se unen por una línea recta. Es muy ancho y tiene
bastante caudal ahora. Síganme que si se animan yo los guío.
Don Brondo nos llevó hasta el punto de
vadeo, que por otra parte no íbamos a encontrar tan fácil, de hecho ya nos
habíamos pasado la entrada. Al llegar allí se nos cayeron las mandíbulas: un río
de más de 100 metros de ancho con mucha correntada y extrañamente quieto que
denotaba profundidad respetable. Efectivamente no creo que nos hubiéramos
arriesgado sin algún conocimiento previo ya que podíamos terminar, con suerte,
flotando en el Fontana si algo salía mal. Además no sabíamos que venía después.
Juan Carlos me indicó que había que hacer
una especie de semicírculo en el río para esquivar los pozones y que luego, el
tramo de camino maderero entre la cabecera del lago La Plata y la hostería
Ciervo Rojo donde se inicia el camino de la costa sur no nos sería fácil ya que
encontraríamos barro, troncos caídos, arroyos desbordados y nieve, pero que
seguramente podríamos pasar.
Quedamos en que yo sería el primero en
pasar y que Don Brondo me daría las indicaciones por VHF. Tomamos todas las
precauciones posibles (subir todo lo que se pudiera mojar por encima de un
metro, dejamos puestas las eslingas, los malacates listos, etc . excepto
salvavidas porque no teníamos) y me largué con decisión y cagazo.
Una sensación indescriptible navegar en
tanta agua con correntada, sobre todo al ir con cierto rumbo rio abajo parecía
una flotada, pero las indicaciones de Juan Carlos no me hicieron superar los 80
cm de agua (algo así como la rueda completa tapada). y por otra parte el piso
firme permitieron alcanzar la costa sur sin dificultad. Del lado del acompañante
entroóbastante agua debido a que la correntada venció los burletes pero nada que
no se soluciones quitando el tapón del piso.
Con mi experiencia previa los demás fueron
pasando con relativa tranquilidad excepto Miguel que fue el único que no recibió
instrucciones radiales. De este modo los cuatro cruzamos el charco y agradecimos
a la distancia a Don Brondo sin el cual nos hubiéramos quedado con las ganas…
No era aún medio día y teníamos unos 15 km
de huella y luego ruta. Supuestamente el escollo más bravo ya lo habíamos
superado con la ayuda de los Dioses.
Pasamos frente a las instalaciones
abandonadas del aserradero Carvajal, donde mudas y oxidadas, yacen las viejas
maquinarias, así como un viejo puesto de madera parece extraído de alguna serie
del Lejano Oeste. Falta que aparezcan los vaqueros…
Alcanzamos la cabecera del lago La Plata y
vimos desde enfrente el complejo de cabañas que ha crecido mucho en cantidad y
calidad respecto a mi recuerdo. Está también la pasarela peatonal para cruzar el
río, que ahora la deben usar para llegar a las cabañas quienes llegan en
avioneta a la pista de aterrizaje que hay junto al lago. Un lugar bien exclusivo
que ahora debe estar tan lejos de mi alcance como veinte años atrás…
Encontramos la punta del camino maderero,
coincidente con el track de Eduardo en Viajeros Mapas y empezó la “diversión”:
manejo serpenteante en el bosque hasta que empezaron a cruzarse arboles y ramas
caídas, más profusas a medida que nos adentrábamos en el bosque y que íbamos
ganando altura. Los copilotos y los malacates trabajaron por doquier corriendo
ramas o bien guiando por atajos para esquivarlas. El ritmo de marcha se redujo.
En un momento nos percatamos de haber
abandonado el track de Eduardo, sin saber si efectivamente le habíamos errado o
no ya que entre tanto enjambre de ramas, bien pudimos haber dejado atrás una
bifurcación sin verla. Si bien siempre seguimos una huella clara, el rumbo que
íbamos tomando era opuesto a donde queríamos llegar que era la Hostería Ciervo
Rojo llevándonos hacia la frontera chilena.
A media que subíamos, a eso de los 900
metros, porque nos dirigíamos hacia la divisoria de aguas, además de los troncos
caídos empezaron los manchones de nieve y el barro, cada vez más difíciles de
sortear. Estuvimos punto de recular ya que el avance era muy lento, fuera del
track y nos alejaba del objetivo. Pero por suerte apareció el anegado arroyo Las
Flores , la huella torció 90° y se empezó a acomodar hacia el objetivo, aunque
siempre haciéndonos renegar con los tres elementos: nieve, barro y troncos
caídos. A eso de las 17:00s finalmente llegamos a la Hostería, que luce bastante
abandonada y no creo que permanezca abierta siquiera en temporada alta.
Lo que nos debía llevar no más de una hora
nos había llevado cinco y prácticamente estábamos casi en el mismo sitio que
ayer por la noche, es decir muy cerca, a 50 km de Alto Río Senguer.
No era para lamentarse porque fue un día
glorioso pero seguíamos gastando el precioso tiempo que íbamos a necesitar en la
Meseta de la Muerte.
Decidimos apurar un poco el paso por la
RP21 y pese al cansancio avanzar hasta que la noche nos detenga. Dudamos entre
Rio Mayo y Ricardo Rojas y decidimos éste último, ya que nos dejaba mejor
parados para continuar el recorrido del día siguiente sin sacrificar objetivos.
Entonces, antes de entrar a Alto Rio
Senguer, doblamos en la RP38 y bajamos hacia el sur hasta la ruta internacional
que lleva a Paso Coyhaique donde viramos al oeste para llegar al ignoto pero
prolijo pueblito de Ricardo Rojas (Ex Centro Rio Mayo), donde milagrosamente
encontramos alojamiento en una casa particular/hostería que tenía lugar para 8
personas y además un lugar común donde podíamos cocinarnos algo y compartir una
sobremesa. Marcelo Banco empezó a sorprendernos con el arsenal de cosas ricas
que había traído y casi todos degustamos un riquísimo guiso de lentejas.
De acuerdo a lo que nos informaron los
dueños de la hostería, nuestro siguiente tramo en la RP51 tenía un par de vadeos
en la zona del arroyo Chalía que no creían que nos pudiesen detener y que no
sabían de la existencia de un camino público entre Valle Huemules e Ingeniero
Palavicini, por lo que podríamos encontrar alguna tranquera con candado. De los
dos vadeos, el pronóstico fue que si pasábamos el primero, corto pero profundo,
el del arroyo Chalía, largo y poco profundo, lo podríamos superar porque el vado
tiene calzada de hormigón.
Después de un excelente día de travesía,
nos fuimos a dormir para volver a salir temprano el día siguiente
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MARTES:
El ambicioso objetivo del día era llegar a
la zona del lago Guitarra en la Pampa del Asador, siempre esquivando todo el
asfalto posible, sin pisar la RN40.
El itinerario consistía en salir de Ricardo
Rojas por la RP51, pasar por Lago Blanco, dirigirse al Hito 50 por la RP55 en
Valle Huemules, bajar por la frontera hasta Ingeniero Palavicini pasando por El
Portezuelo, rodear el lago Buenos Aires por el norte, tocar Perito Moreno y Los
Antiguos, tomar la RP 41 a Paso Roballos (El camino del Zeballos), luego ir a
Lago Posadas y finalmente subir a algún lugar de la Pampa del Asador y acampar
en el lago Guitarra, al lado de un fogón…
En realidad era delirante, pero de eso se
tratan nuestros viajes. Sabíamos de la existencia de al menos tres potenciales
problemas:
1)
El parte de transitabilidad de la Provincia de Chubut anunciaba desde
hacía tiempo que la RP51 era intransitable por desbordes del arroyo Chalía y por
huellones. La suerte y las dificultades sorteadas el día anterior más la
información de los locales nos hicieron desestimar lo que decía dicho parte. Más
de una vez habíamos comprobado que la información vertida en los mismos está
escrita para inducir a que los desaprensivos no se metan y de ese modo no tener
que ir a rescatarlos sobre todo si se meten solos. En el peor de los casos, no
era para nosotros un problema sino una diversión.
2)
El enlace entre valle Huemules, El Portezuelo e Ingeniero Palavicini no
existe en los mapas aunque se ve clarito en el Earth Google. Podía ocurrir que
alguna tranquera infranqueable en zona de estancias importantes nos frenase. En
este caso la solución era desandar unos 30 km y volver a la RN40 en Paso Río
Guenguel y abandonar el tramo de Ingeniero Palavicini: perdíamos un objetivo
pero hasta ahorraríamos tiempo.
3)
El parte de transitabilidad de la Provincia de Santa Cruz decía que la
RP41 entre Los Antiguos y la Estancia La Frontera era transitable con precaución
pero sólo 4x4 (sin problemas entonces) pero el tramo siguiente entre dicha
estancia y Paso Roballos lo daba intransitable por acumulación de nieve. Tampoco
lo quisimos creer, nosotros podríamos pasar igual.
Desayunamos y nos largamos por la RP51
hacia el sur. La ruta, típicamente patagónica, tiene un aire a la vieja RN40,
sube por un cañadón a la meseta y luego baja hacia el arroyo Chalía.
A los pocos kilómetros, al bajar al valle,
encontramos el vadeo corto y profundo del arroyo Chalía Medio: mucha correntada
pero lo pasamos sin darnos cuenta. El arroyo Chalía principal aún no se veía
dentro del fondo del ancho valle, hasta que casi en el borde sur apareció y allí
se nos vino el mundo abajo: un torrente de impresionante velocidad y de más de
100 metros de ancho pasaba por encima del supuesto vado de hormigón formando una
especie de vertedero de aguas marrones.
No queríamos aceptar la realidad de tener
que recular, así que me calcé los wader para catearlo; apenas caminé 10 metros
sobre el fondo de hormigón con el agua a la rodilla y sentía que el agua me
arrastraba hacia el “vertedero”. Me volví casi convencido que era imposible.
Igual quise probar a verlo desde arriba de
la chata y fue peor: apenas el agua pasó los zócalos se sentía la fuerza del
torrente, agravada por la velocidad que se notaba hacia adelante que hacía
perder toda referencia. Por acá no se iba a poder pasar sin serios riesgos.
El riesgo era ser arrastrado de costado por
la correntada y caer en el escalón del vado de cemento, que irremediablemente
hubiera conducido a rodar por el río con riesgo de vida.
Miguel probó con el Torito Rojo más pesado
y sintió la misma sensación. Y eso que estábamos a pocos metros de la margen;
lo que sería en el medio, posiblemente más profundo.
Ya casi frustrados intentamos ver si rio
arriba o río abajo había algo mejor, ya que aquí el riesgo mayor era el escalón.
Pero al buscar lugares más tranquilos sólo conseguíamos alargar el cruce sin
saber lo que había abajo. Game Over: el parte de transitabilidad era correcto y
no tuvimos otro remedio que recular. El temprano inconveniente nos obligó a
descartar la incursión por Valle Huemules ya que ahora implicaba hacer más de
150 km con la duda de las tranqueras y eso sólo nos hacía perder el día casi
completo.
Una verdadera lástima no poder asomarnos a
esa injustamente desconocida y olvidada zona del oeste chubutense que fue
escenario de varios intentos de colonización con rasgos muy similares a los del
Far West americano. Recomiendo la lectura del libro de Alejandro Aguado, “La
conquista del Oeste del Chubut” donde se cuenta la rica historia y muchas
anécdotas jugosas y macabras de lo acontecido allí a principios del Siglo XX.
Tierra de aventureros, pioneros y de bandoleros, casi como nosotros…
Como siempre debían quedarnos al menos tres
días para la travesía al oeste del Cardiel, si seguíamos intentando con
recorridos fuera de programa, los afectaríamos irremediablemente, así que lo
descartamos con todo el dolor del alma.
Volvimos a Ricardo Rojas, desandamos la
RP26 hasta Rio Mayo y con todo el dolor del alma tuvimos que pisar la RN40, casi
toda asfaltada hasta Perito Moreno, donde retomamos el recorrido planeado, sin
demoras pero con un pedazo del itinerario descartado, el primero hasta el
momento.
Desde Perito Moreno, tomamos la RP43 hasta
Los Antiguos, donde vimos que los arroyos que bajaban de la meseta del lago
Buenos Aires corrían furiosos hacia el lago, como confirmando que algo pasaba en
la cordillera con el clima, ya que no era lo esperado.
Hacía mucho no visitaba Los Antiguos, desde
2006, y me sorprendió lo remozado y moderno que está y cuesta creer lo que había
ocurrido allí en 1991, cuando el Hudson lo sepultó en vida. Ha resurgido con
fuerza y ahora tiene cierto aire al San Martín de los Andes de sus comienzos.
Raudamente encaramos la RP41 y pese a lo
que nos había pasado en Chubut empezamos a descreer nuevamente de los partes de
transitabilidad: el primer tramo decía que era “sólo 4x4” y la realidad es lo
que lo podría estar haciendo con mi Honda Fit. Seguro que lo del segundo tramo
era sólo para desalentar por si acaso. Como siempre, esta ruta regala paisajes
de locura, para mi gusto es la más pintoresca dela país y eso que aún no la
conocía con aspecto invernal…
En el puente del río Zeballos, donde la
Estancia La Frontera, había un cartel de “Ruta Intransitable”, pero obviamente,
lo obviamos y seguimos.
El estado de la ruta cambió: no se veían
huellas recientes, en sectores había algo de barro y alguna que otra cárcava
tallada por el agua. Nada difícil por ahora; sin embargo el río Zeballos y sus
afluentes, el Lincol, el Canalele, etc… se mostraban desbordados y furiosos
aunque no afectaban la calzada. Así fueron los 20 km siguientes desde La
Frontera hasta que empezamos a subir y superamos los 900 msnm; allí la nieve
empezó a aparecer, primero al costado y luego en forma de manchones que con un
poco de pericia los pudimos superar. A 1100 msnm un manchón nos tuvo
entretenidos un buen rato pero Christian se las ingenió para abrirnos el camino.
A 1200 msnm parecía que lo teníamos dominado y que no faltaba mucho empezar a
bajar pero….
En una curva con pronunciado peralte con
vista al sur, justo frente al Cerro Zeballos, una acumulación de nieve de unos
50 metro s de largo y entre 1 y 3 metros de espesor nos frenó en seco: no había
forma de encararla sin serio riesgo de rodar por un precipicio. Intentamos
esquivarla pero invariablemente caíamos en lugares con pendiente barrosa muy
peligrosa y además irremontables, por si más adelante no podíamos seguir. Una
verdadera lástima ya que hacia adelante ya se veía el descenso y parecía que no
había problemas: otra vez comprobamos la veracidad de los partes de
transitabilidad, ahora los santacruceños.
La cuestión que ahora si estábamos al horno
con los tiempos: eran las 17:00 y, cerca del objetivo, tendríamos que recular y
hacer un rodeo de más de 300 km para juntarnos con la salida que teníamos
planeada. O sea que habíamos perdido otra área de interés de nuevo, de modo que
la Pampa de Asador y el lago Guitarra se descartaban para seguir preservando los
tres días para la travesía al oeste del Cardiel.
El regreso fue un entretenido cambio de
ideas por radio para ver qué hacíamos: desde quedarnos en la zona y hacer un
hermoso campamento de montaña hasta viajar toda la noche hasta Gobernador
Gregores para recuperar tiempo perdido, pasando por pernoctar en Perito Moreno y
arrancar muy temprano el día siguiente.
Mientras se desarrolla la discusión radial
aprovecho para contarles algo que descubrimos con Eduardo Cinícola respecto al
Zeballos; deliberadamente no digo que se trata de monte, cerro ó algo similar.
Cuando estábamos detenidos por la nieve frente al Zeballos, Eduardo insistía en
que no era él quien estaba frente a nosotros sino que en realidad el Zeballos
era una aguja que se veía más atrás de mucha mayor altura, corroborada por mapas
del IGM y por sus curvas de nivel.
El Zeballos cercano era de sólo 2260 msnm y
el otro, el lejano, de 2720 msnm. Si alguien merecía el nombre, era el más alto.
En todos lados se menciona al cercano como Monte Zeballos sin siquiera mencionar
el otro, lo cual es muy llamativo y solamente explicado por la facilidad con que
se ve uno u otro. La altura no le quita mérito al cercano ya que es muy bonito
pero no dejar de ser raro.
Buscando en Internet, unos andinistas que
dicen ser los primeros en ascenderlo se refieren al cercano y pese a la altura
mayor, ni mencionan el otro pico. Un informe geológico en inglés nos dio una
pista ya que sin identificarlos menciona a un Cerro Zeballos y a un Monte
Zeballos en la zona. Y si eso realmente era así, cuál era cada uno?
Un viejo mapa del IGM en escala grande
1:100000 xxx nos confirmó la presunción: Ambos se llaman Zeballos: el cercano y
conocido es el Cerro Zeballos y el macizo que se encuentra detrás, apenas
visible desde la RP41, es el Monte Zeballos, en el seno de la meseta Cuadrada,
un desprendimiento menor de la del Lago Buenos Aires.
Volviendo a la discusión radial, les cuento
que increíblemente primó la opción de dormir en Perito Moreno, donde
arribaríamos tipo 21:00 pero con la firme intención de salir a 5:00 de la
mañana, un hito jamás cumplido en expediciones de Viajeros.
En Perito Moreno tuvimos la suerte, como el
día anterior, de conseguir dos cabañas para cuatro personas cada una al costado
del río Fénix, con un comedor de uso común al complejo donde pudimos hacernos la
comida cómodamente.
Marcelo Banco nos deleitó con unos
churrasquitos de lomo a la plancha para chuparse los dedos y lo complementamos
con el arsenal de sopas, jardineras, fiambres y demás vituallas.
Antes delas 23:00 todos nos fuimos a dormir
rápido para el madrugón de mañana.
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MIERCOLES:
Believe or not , todos estábamos
desayunando antes de las 5:00 y salimos no más allá de las 5:15, cuando todavía
era de noche para hacer los 360 km que nos separaban de Gobernador Gregores. No
era la idea utilizar los casi 300 km de impecable asfalto de la RN40, pero la
nieve de la RP41 se había tragado nuestro plan original y nosotros nos tuvimos
que tragar el sapo.
No recuerdo a qué hora despuntó el sol pero
si puedo afirmar que el madrugón fue ampliamente compensado con el espectáculo
de un amanecer patagónico que casi nunca vemos por estar durmiendo.
Como ya dije la RN40 hasta Casa Riera está
impecable y es fácil sostener un ritmo por encima de los 100 km/h. Les aviso a
los que quieran sentir el espíritu de aventura recorriendo la RN40 en Santa
Cruz, que se vayan munidos de mucha imaginación, porque actualmente es una
autopista donde el paisaje pasa tan rápido que ni se ve.
La anécdota de este tramo fue que a 50 km
de Perito Moreno, Marcelo Banco se dio cuenta que se había olvidado la campera
en la hostería, así que pegaron la vuelta para buscarla. Igual nos alcanzaron
antes de Gregores, así que mejor no preguntar cómo hicieron.
Los últimos 60 km antes de Gregores están
en construcción y son de ripio; aquí cambiaron la traza de la vieja RN40 y
adoptaron la de la antigua RP25 de modo que ahora, por razones comerciales, la
RN40 pasa por la ciudad en lugar de ir tangente al este del lago Cardiel.
A las 9:00 estábamos cargando combustible
en la YPF de Gregores y de allí salimos hacia el Cardiel, rumbo a la verdadera
aventura. Mientras tanto, me comuniqué con el Sr. Marcelo Martinez, dueño de las
estancias La Angelina y Dos hermanos, ambas atrás del Cardiel, para avisarle que
andaríamos por sus pagos y para consultarlo por el clima de los días previos.
Marcelo me informó que efectivamente se había adelantado el deshielo y que
imaginaba complicado el vadeo de los ríos que tendríamos que cruzar para subir
la meseta de la Muerte. No tanto el río Infante pero sí el río del Medio o
Arenisca, que seguro tendría mucho caudal y que normalmente arrastra grandes
piedras.
Marcelo me volvió a recordar que las
huellas y/o picadas sísmicas que le había consultado desde Bs As iban a estar en
muy mal estado (si es que las encontrábamos) ya que por lo menos hacía 30 años
que nadie las pisaba. O sea que teníamos diversión asegurada!
Saliendo de Gregores hacia el lago, por lo
que antes era la RP29 y ahora es la RN40 y debido a que gracias a los recortes
al final andábamos “sobrados” de tiempo, Eduardo nos instigó a asomarnos a una
laguna Honda, similar a la que descubrimos el 2008 sobre la meseta del Lago
Buenos Aires, siempre que la tranquera de la estancia Cañadón Molinari estuviera
abierta. Y la tranquera estaba abierta, así que nos metimos confiando que 8 km
eran un toco y me voy…
Bueno eran 8 km en línea recta pero la
huellita era completamente retorcida buscando subir a la meseta y cuando
llegamos arriba era un pedregal. Christian y Marcelo agarraron la punta y se
alejaron siguiendo fielmente la huella; los demás a 4 km de la laguna quisimos
ir a campo traviesa para abreviar…
Para abreviar, los offraders nos aburrimos
de esquivar piedras y a 2 km del objetivo decidimos abortar mientras Christian
se seguía acercando tortuosamente y entonces lo comisionamos a conseguir la foto
mientras los demás reagrupamos en una laguna seca y de paso almorzamos mientras
lo esperábamos.
Felizmente, la garra que le puso Christian
le permitió llegar al inmenso cráter lleno de agua en su fondo y con ello al
menos pudimos conocer por fotos tan sensacional y escondido lugar. Efectivamente
es muy parecida a la laguna Honda de la meseta del lago Buenos Aires que
conocimos en el 2008.
De vuelta a la RN0, enseguida nos asomamos
al lago Cardiel. Un día soleado, luminoso y con poco viento nos regaló unas
postales del lago con un intenso color celeste como pocas veces se puede
apreciar. Fuimos recorriendo la margen norte del lago por la RP29 hasta
finalmente dejarlo atrás a través de la meseta Cascajosa para entrar en la zona
de los accidentes geográficos con doble nombre que pretendíamos recorrer para
caerle al lago Tar desde el norte, previo paso por el lago Cabral (ó Cardiel
Chico) y por la confluencia 49°S 72°O después de vadear los ríos Infante (ó
Rabón) y Del Medio (ó Arenisca).
Teníamos detectado un solo ascenso factible
a la meseta de la Muerte desde el Earth Google, posiblemente debido a la que
imágenes disponibles son todas de baja calidad y encima con nieve se dificultaba
su lectura.
Ese ascenso era bastante al norte de la
estancia abandonada de Río del Medio y casi a la altura de la estancia La
Angelina. Como desde esta última teníamos un track más o menos claro hasta la
trepada elegimos ir por allí, que de por sí auguraba muchos km a campo traviesa,
como para entrar en calor.
Apareció la bifurcación a La Angelina y nos
mandamos. Una lenta pero larguísima trepada nos elevó desde los 300 msnm hasta
más de 1200 msnm por entre piedras volcánicas por doquier.
Sin darnos cuenta ya habíamos subido parte
de la meseta, por lo que empezamos a confiar en el éxito de la empresa, aunque
todavía nos quedaba bajar hasta el rio Infante, subir y bajar hasta el rio del
Medio y por último subir otra vez a la parte occidental de la meseta. Antes de
bajar al río Infante, una laguna color mate cocido con leche, la laguna Blanca,
nos robó espacio en la memoria de las cámaras.
Al llegar al río Infante no encontramos la
estancia tal como los mapas del IGM decían, pero la huella seguía hacía el norte
y la seguimos. Pocos km después divisamos la estancia así como también los
vestigios de la huella que buscábamos del otro lado del río. Mientras buscábamos
por donde vadearlo, terminamos metiéndonos en la estancia, que se la ve en
actividad pero desierta debido a que es un establecimiento de invernada. Su
veranada es la estancia “Dos Hermanos” en la costa del Cardiel.
Si bien para entrar a la estancia vadeamos
el río, no encontramos como conectarnos con la huella que se veía arriba a lo
lejos. Christian y Miguel que venían más atrás encontraron un lugar de vadeo que
permitía acceder a la huella y reculamos para ir por donde ellos.
Después del vadeo nos montamos a los
vestigios de huella, que al principio coincidía casi plenamente con el track
imaginado; después de trepar un rato se empezó a abrir rumbo al norte y la
seguimos porque curiosamente no se veía como subir el último tramo hacia la
meseta entre el rio del Medio y el Infante: la vieja huella seguro lo sabía.
Avanzamos un buen trecho hasta que nos
pareció que se alejaba definitivamente de nuestro rumbo oeste y encima nos
pareció ver una trepada que si era posible abandonándola. Y la abandonamos a
cambio de campo traviesa. Efectivamente la primera trepada era posible pero al
llegar más arriba vimos que todavía no accedíamos a salvar el labio superior
acantilado de la meseta, por lo que empezamos a rodearla muy lentamente, con
rumbo NO. Se puso complicado por las grandes piedras pero a fuerza de coraje
pasamos hasta que encontramos el escote redondeado que buscábamos para subir. El
asunto fue que cuando llegamos a él, la vieja huella que abandonamos al
principio también pasaba por ahí: evidentemente quien la trazó sabía las
dificultades…
Así que nuevo nos montamos a la vieja y
abandonada huella, que por momento debíamos dejar por lo dañada que estaba pero
nos llevaba claramente hacia el oeste, hacia nuestro imaginado vadeo del rio del
Medio. Al llegar a una laguna hicimos contacto con el track dibujado que aún hoy
mirando las satelitales no me doy cuenta porque no pudimos recorrerlo ya que se
ve claramente.
La cuestión que finalmente la huella dobló
hacia el sur hacia la estancia Rio del Medio, probablemente el motivo de su
pasada existencia. A partir de allí por unos 7 u 8 km habíamos previsto circular
por una picada sísmica muy vieja que tenuemente se podía ver.
Vadeamos un zanjón y seguimos la picada,
que en realidad más que picarnos nos trituró: si bien no tenía piedras, la
vegetación había vuelto sobre ella y creo que logró que nunca tuviésemos cuatro
ruedas apoyadas encima subiendo y bajando sin rodeos ya que era 100% rectilínea.
Empezaba a atardecer cuando la picada
atravesó un cañadón por el cual ahora había dos hilitos de agua pero se notaba
que había circulado mucho más no mucho tiempo atrás y era un tremendo lodazal
escondido bajo una tenue capa de barro seco por el fuerte viento y el sol. Abajo
era todo barro así que cuando los primeros lo pisamos nos enterramos
irremediablemente.
A duras penas nos desencajamos y en vista
de lo que se venía más adelante decidimos acampar como se pudiera en los
sectores planos: no tenía sentido peludear en el barro para luego tener que
desensillar de noche sobre la ladera inclinada que seguía, así que decidimos
buscar los pocos sitios más o menos secos y arrancar a la mañana siguiente.
Estábamos a unos 5 km del río del Medio.
Al anochecer el viento arreció y medimos
ráfagas de hasta 90 km/m sobre una base constante de 50/60 km/h. Sólo armamos
las carpas Adrian, Mauricio y yo, el resto decidió dormir en las chatas.
Preparar la cena fue un kilombo: no había
reparo que permitiese que los calentadores funcionasen así que cada pareja se
metió en su chata y cocinó como pudo. Por suerte teníamos las sobras del guiso
de lentejas de Marcelo que facilitaron la cocción y nos dieron el calorcito que
hacía falta ya que la noche, sumada al fuerte viento, auguraba mucho frío.
Esta noche, pese a ser temprano, no hubo
sobremesa, ni siquiera radial. Cada uno se metió en su cucha y a dormir,
arrullados por el vientito que nunca paró de soplar. ¡Que lino es dormir en una
buena carpa cuando hay mucho viento!!!
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JUEVES:
Y a la mañana el viento siguió soplando,
sólo que nuestro ánimo estaba renovado y se soportaba mejor. Efectivamente había
hecho mucho frío por la noche y para nuestra sorpresa los lodazales estaban
congelados así como los hilos de agua que recorrían el cañadón.
Costó un poco desentumecerse, pero la
alegría de no tener que luchar contra el barro, que congelado, se había
convertido en hormigón nos hizo arrancar bastante temprano otra vez.
Creo que no eran mucho más de las 9:00
cuando arrancamos nuestro día D: si subíamos a la Meseta de la Muerte temprano
el éxito estaba casi asegurado; si no, todavía teníamos la chance de un gran
rodeo por el sur pero trataríamos que no sea así.
La sísmica con el sol se veía claramente
aunque por supuesto no nos reveló de qué se trataba circular por ella. Siguió
tanto o más tortuosa que el día anterior, sobre todo al principio donde además
había que vencer una fuerte pendiente por encima de la dura vegetación.
Después de trepar esta cuesta se abrió
frente a nosotros el valle del río del Medio, aún a 4 km de distancia. Cerca
pero lejos en función del terreno a recorrer. La sísmica era clara pero de
terror, así ahora que le apuntamos al supuesto punto de vadeo, bien a campo
traviesa, total era igual o mejor que la sísmica. Si íbamos a sufrir que sea por
la distancia más corta: tomamos la hipotenusa del triángulo que teníamos
dibujado.
Así lentamente nos fuimos arrimando al río,
lo que no fue nada fácil, pero finalmente alcanzamos su ribera y frente a
nosotros la trepada que teníamos dibujada y que desde lejos veníamos
entusiasmándonos porque parecía perfectamente potable.
Pero llegados al lugar, ya pasado
largamente el mediodía, la cosa no era tan simple como parecía: el río del Medio
tenía un caudal respetable y estaba minado de grandes piedras que se adivinaban
dentro un agua lechosa que no permitía distinguir mucho; la huella de subida,
clarita en el Earth Google tenía una pendiente crítica, era muy angosta
(probablemente erosionada por los años) y en su parte alta tenía manchones de
nieve y casi seguro zonas con barro. Nada imposible, pero empezamos a dudar
debido al tiempo disponible.
Trabajando duro, primero vadeando a pie
para encontrar los problemas y luego paleando y clavando estacas en la subida y
usando los malacates la íbamos a trepar pero calculamos que nos llevaría lo que
quedaba del día. Llegados arriba tendríamos un solo día más para recorrer 50 km
inexplorados posiblemente con bastante nieve y vaya a saber que otra cosa más.
Tener que recular por algún inconveniente geográfico irreversible nos ponía en
retirada con el tiempo justo para volver a casa y con las manos vacías: sin el
lago Cabral y sin la confluencia.
Dudamos bastante, incluso analizamos
movernos más hacia el norte por el río para investigar alguna subida más simple,
pero todo tenía el mismo problema: no valía la pena hacer un esfuerzo faraónico
sin tiempo para aprovecharlo plenamente. El “derroche” de tiempo del viaje de
ida ahora nos pasaba la factura ya que aquí necesitábamos un par de días más…
Demás está decir que ya está planteada una
expedición específica por aquí.
Con pocas esperanzas de hallar otra subida,
ya que GE no nos había mostrado nada en anticipo, intentamos llegar a la
estancia rio del Medio siguiendo el curso del río pero enseguida el mismo se
encañonó y tuvimos que recular hasta el ancho valle que habíamos cruzado que
luego entroncaba con la parte baja del cañadón barroso donde acampamos. Con
suerte no tendríamos que repetir la tortuosa sísmica…
No la repetimos pero casi: alternamos
tramos bastante lisos con otros problemitas complejos pero al menos eran
variados. Luchamos con pedregales, algunos mallines y zanjones profundos con
agua pero finalmente alcanzamos la abandonada estancia de Rio del Medio, sin
ningún esbozo de poder hacer algo sencillo para subir a la meseta el otro lado
del río.
El plan entonces mutó a ponerle todas las
fichas a remontar el rio Tar desde la RP31 el día siguiente y por lo menos
llevarnos la confluencia 49°S 72°O. Para ello teníamos que volver a la costa
occidental del lago Cardiel, rodearlo hacia el sur vadeando el rio homónimo,
encontrar la RN40 y llegar a dormir a Tres Lagos para volver a salir temprano el
viernes por el camino al lago San Martín.
La salida de la estancia Rio del Medio fue
sencilla porque si bien estaba completamente abandonado, el acceso alguna vez
fue un camino bien trazado así que le pudimos imprimir velocidad a nuestro
avance. El mismo sube una especie de cadena montañosa que separa al río del
Medio del río Infante; al llegar al valle de éste último nos quedamos
boquiabiertos con el paisaje: parecía que nos habíamos trasladado a la Puna
catamarqueña.
Un profundísimo valle de montañas
coloridas, donde en la ladera de enfrente se dibujaba un camino largo que “sube
y se pierde”, que indudablemente era nuestra salida y que por supuesto tenía un
correlato similar para descender hasta el río Infante.
Contentos los que manejábamos, bajamos por
la huella zigzagueante y pasamos al costado de un rústico puesto habitado aunque
desierto en ese momento, que supusimos sería el Puesto Rabón, aunque el IGM lo
indicaba más al norte. Enseguida después vadeamos el río Infante, bastante más
caudaloso que aguas arriba en el día de ayer y trepamos la subida que habíamos
visto desde arriba, rodeando el cerro Bayo. Una vez arriba, no faltó mucho para
encontrarnos en el punto de salida cuando bifurcamos rumbo a La Angelina el día
de ayer. Es todo tan vertiginoso que parecía que hacía varios días pero sólo
habían pasado apenas poco más de 24 horas…
Retomamos el camino que rodea el Cardiel
por el oeste, dejando atrás las estancias Cerro Bayo, Dos Hermanos y San Pedro
antes de encontrar el vadeo del río Cardiel.
Este río tiene mucho caudal, ya que suma lo
que les aportan el del Medio, el Infante y el Lavas pero por suerte el cauce
allí es ancho y plano. Por si acaso usamos el método del wader para verificar
profundidad y obstáculos. Siendo comisionado el que escribe para tal misión.
Lo recorrí completamente sin encontrar
obstáculos y con una profundidad máxima de 70 cm en un breve trecho. Cerca de la
zona central me llamaron la atención unas “olitas” medio raras y para mi
sorpresa en lugar de encontrar piedras encontré enormes truchas remontando el
río para desovar. Casi me tiro para atrapar alguna…
Con esta información Miguel hizo punta y se
mando a cruzar y lo hizo sin problemas excepto que a la salida, donde yo no
siquiera llegue a caminar porque casi no había agua y era pedregoso, se encajó
hasta los ejes y quedo varado con la trompa en seco.
Prestamente se largó Christian a hacer el
cruce sabiendo que en esa zona había que pisar fuerte. De nuevo el cruce sin
contratiempos pero al pasar al costado de Miguel, llegó a sacar la chata del
agua pero también se encajó feo.
Ahora había que medir que hacer porque no
era cosa de encajar las cuatro chatas, así que antes que Pablo pasara
recorrieron la costa y concluyeron que la huella de salida era unos 50 metros
rio arriba, para lo cual había que navegar un poco paralelo a la costa donde
había 20 cm de agua. Eso hizo Pablo y realizó el cruce perfectamente. Lo mismo
hice yo y de ese modo pudimos acometer el rescate de los dos encajados.
Dio bastante trabajo sacarlos pero a fuerza
de tironeos de esligas y malacates los pudimos sacar de la incómoda posición.
Costó mucho más sacarlo a MIguel ya que debimos recurrir a los dos malacates y a
usar las otras chatas de ancla.
Mientras tanto, seguíamos viendo las
truchas, motivo por el cual concedimos una licencia a los pescadores para que
nos procuren la cena. En tal caso acamparíamos aquí ya que el lugar estaba bueno
y había agua y leña. Total, el día de mañana se resolvía arrancando de nuevo
temprano…
Los ingentes esfuerzos de los pescadores
fracasaron, ya que las truchas seguían su curso rio arriba y ni bola a los
señuelos. Así las cosas, retomamos el plan de dormir en Tres Lagos.
La huella de salida no estaba tan
transitada como del otro lado del río y hacía un gran rodeo para salvar un
gigantesco cañadón, pero en general estaba buena y no tardamos en alcanzar la
RN40, todavía en construcción por aquí y llegar de noche a Tres Lagos, donde
repostamos combustible, cenamos opíparamente unos megacanelones en el comedor
que atiende a los obreros que trabajan en la construcción de la ruta 40 y
conseguimos alojamiento cómodo y económico en un albergue comunal, tal y como si
lo hubiésemos planeado.
Cierre perfecto para la antesala del día
“D” de la expedición.
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VIERNES
Otra vez sopa, otra vez a levantarse
temprano. Gran entusiasmo en la tropa para hacernos de la remota confluencia
49°S 72°O hizo que las 8:30 estuviéramos en camino por la RP31 rumbo al lago
Tar, un entretenido camino que gracias al cielo despejado nos permitía apreciar
las nevadas montañas cordilleranas y parte del Campo de Hielo Continental sur.
Inclusive en algún momento pudimos ver el Chaltén.
A poco más de media hora de andar, el
curioso lago Tar de aguas marrones, aquél de la leyenda de los cocodrilos,
apareció ante nosotros. También se presentó la silueta imponente del solitario
peñón Kach Aike de 992 msnsm y el puente del río Tar, el cual deberíamos
remontar por más de 30 km, buena parte por supuestas huellas y finalmente a
campo traviesa.
La huella comenzó buena y transitada hasta
la bifurcación a la estancia La Bernarda, luego aunque clara, se notaba que
hacía mucho que nadie la pisaba, excepto los cientos de guanacos en manada que
se nos cruzaban a cada rato. Cárcavas profundas, pequeños vadeos y algo de barro
nos fueron acompañando hasta el final del camino, la estancia abandonada 12 de
Abril, a orillas del río Tar y a 8.5 km de la confluencia.
El puesto o humilde casco de la 12 de abril
está abandonado de una forma extraña. Hay elementos que ante un abandono del
lugar debieran habérselos llevado: una guitarra, ropa, utensilios de cocina,
etc. El almanaque más reciente data de 2010 pero todo luce como si fuera mucho
más lejana la fecha de abandono. Debió ser algo repentino, inesperado e
irreversible.
A parir de aquí, offroad del más puro y
duro, siguiendo el valle del río: un poco por el cauce, otro poco por sus
márgenes, fuimos avanzando lentamente sin cruzarlo hasta llegar a 4 km del
objetivo, donde tuvimos el único inconveniente mecánico del viaje: en una
empinada cuesta Pampa 02 rompió una homocinética como producto de tornillos que
se aflojaron de un soporte del diferencial delantero. Nada serio ya que permitía
circular en simple baja y además podía usar el bloqueo trasero. Preventivamente
decidimos dejarla allí y subirnos a las otras chatas, no tenía sentido
arriesgarse a otra rotura sin necesidad.
A 3 km de la confluencia no quedó otro
remedio que vadear el río Tar, lo que no fue muy sencillo por el carácter
lechoso de sus aguas y por las grandes piedras de su lecho. Seguimos ahora por
la margen este pero subiendo a los filos que parecían más transitables.
La confluencia estaba a la vista, sobre una
ladera que tenía manchones grandes de nieve porque, claro está, al remontar 30
km de río habíamos ganado bastante altura y rozábamos los 1000 msnm, nivel al
que empieza a aparecer la nieve. El clima se empezó a descomponer, nublándose en
forma muy gris y había un viento que superaba largamente los 80 km. Parecía que
llegaríamos muy cerca con las chatas cuando nos asomamos al valle de un afluente
del Tar que debíamos cruzar. El terreno pareció darnos un respiro puesto que la
ladera tenía una suave pendiente y estaba tapizada de piedras poco filosas, al
menos hasta llegar al afluente.
A partir de allí quedarían unos 500 o 600
metros de mallín y algo de nieve que en el peor de los casos salvaríamos a pie.
El éxito estaba casi asegurado.
Christian se mandó y a poco de andar las
piedras cedieron y se enterró hasta los ejes: bajo las piedras había una
pegajosa capa de barro que no tenía sustento alguno. El terreno nos engañó
completamente.
Miguel, con el único malacate en servicio,
se acercó un poco con cuidado para tratar de sacarlo. Al comenzar a tironear,
pese a haber buscado una zona “dura”, el Torito también se encajó y no podía
salir hacia arriba. Quedaba libre la chata de Pablo, que afectado por el “mal de
las confluencias” en lugar de esperar se mandó hacia arriba por un filo a la luz
de las encajadas. Cuando requerimos que se vuelva para ayudar nos comunica que
él también había caído en una trampa parecida y que necesitaba ayuda…
Las tres chatas encajadas mal y Pampa 02 lo
suficientemente lejos como para ir a buscarla sin correr riesgo de empeorar la
situación. Estábamos al horno con papas y encima enojados entre nosotros.
Ni Pablo ni Christian podrían salir por sus
propios medios, todo quedaba en manos del Torito Rojo.
Teníamos disponible el malacate del Torito,
un hacha y un par de gruesas estacas y la única opción era escapar “hacia
adelante”. Si esto fallaba la única opción era pasar la noche aquí esperar a que
el frío congelase todo y ayude a salir, igual que en el barrial de ayer, pero
ahora estábamos urgidos por el tiempo,
Las estacas se podían clavar con un dedo
así que había que encontrar algún lugar que milagrosamente fuera diferente al
resto. Casi en el límite del cable del malacate encontramos un área un poco más
firme con una roca mediana que podía ayudar a sostener las estacas.
Las clavamos y rezamos para que aguanten;
al tirar se movía todo pero alcanzó para despegar el Wrangler en bajada y poder
llevarlo hasta la “isla” dura. Sin embargo todavía había que sacar la Toyota de
Christian y después ver como salir de allí. El Torito había quedado paralelo a
la Toyota a unos 20 metros y entonces intentamos girarla desde allí para traerla
a la “isla”. Acomodamos el Jeep y lentamente pudimos sacar a la ballena
encallada trayéndola a la “isla” también.
Faltaba salir de la pedregosa ladera
blanda, lo que logramos subiendo muy lentamente en forma lateral, como pisando
las curvas de nivel hacia arriba de a una, y por supuesto, caminando delante
par evitar sorpresas. Casi una hora nos llevó el operativo que nos puso en el
filo por donde avanzó Pablo, que también seguía enterrado.
Sacar a Pablo fue fácil con el malacate y
de ese modo todos estábamos liberados. Habíamos zafado de un gran kilombo,
agravado por la ansiedad de conseguir una confluencia esquiva.
A 800 metros de la confluencia decidimos,
por lo avanzado de la hora y para no hacer nuevas cagadas, no seguir con las
chatas y lograr la confluencia a pie. Pese al fortísimo viento no tardamos
demasiado en alcanzarla y darnos la enorme satisfacción de cumplir el objetivo
para lo cual habíamos invertido una semana y habíamos rodado mas de 3000 km. Los
que habíamos merodeado por la zona en 2010 nos sentimos reconfortados de no
haberla dejado caer en otros manos (teléfono para Hugo y Ranie jajajaja) y los
novatos más felices aún porque debutaron con un captura de las difíciles.
Sacamos las fotos de rigor y de paso le
echamos un vistazo al track por el cual debiéramos haber bajado desde el lago
Cabral, que estaba a seis o siete km de allí. Parecía posible aunque con estos
suelos nadie sabe. Es indudable que para andar por estos lares el fin del verano
debe ser mejor ya que no hay agua en los ríos y el barro y la nieve no
molestaran tanto.
Como siempre ocurre, con el terreno ya
conocido, el regreso fue relativamente sencillo, sólo que alguna que otra
encajada. Inclusive la fiel Pampa 02, en simple y ocasionalmente usando el
bloqueo trasero, prácticamente pudo salir sin ayuda de todo el tramo offroad
hasta la 12 de Abril.
Se había terminado la travesía, sólo
faltaban apenas unos 2800 km para volver a casa para lo que disponíamos de dos
días y de lo que quedaba de hoy. Pese a estar a no más de 20 km del lago San
Martín lo tuvimos que sacrificar… Insaciables !!!
Una vez en huellas y rutas transitables
normalmente, le pusimos ritmo al regreso, y con una detención en Tres Lagos para
cargar combustible, llegamos relativamente temprano a Comandante Piedrabuena,
sobre la RN03, donde cenamos y nos alojamos perfectamente.
SABADO Y DOMINGO
Para variar salimos de nuevo temprano ya
con rumbo a casa. Para destacar que en San Julián me encontré con mi amigo
Eduardo Lada para agradecerle los contactos de Gregores y que al llegar a
Comodoro, mi copiloto se enteró por teléfono de un problema familiar que lo
obligó a tomarse un avión para llegar más rápido a Bs As.
Conseguir el pasaje y demás nos demoró un
poco y me obligó a manejar mucho más de lo esperado y entonces, en lugar de
tratar de llevar a Bahía Blanca el sábado a la noche, paramos a dormir en
General Conesa. Miguel y Mauricio igual siguieron solos a Bahía Blanca porque el
cansancio se los permitía.
Al día siguiente, antes de mediodía
estábamos en Bahía Blanca, donde Eduardo volvió a hacerse de su Chero I y así,
los dos en solitario, pudimos llegar a Buenos Aires al atardecer.
Intensos nueve días en la Patagonia habían
llegado a su fin.
En nombre mio y de Pablo, que impulsamos la
idea de este loco viaje, un enorme agradecimiento al grupo por confiar en
nosotros. Estoy seguro que la pasaron muy bien y también estoy seguro que este
viaje va a ser responsable de otro futuro viaje patagónico pronto ya que hemos
descorrido el velo de una zona completamente desconocida que vale la pena seguir
explorando.
Hasta la próxima
