LUNES 12
DE OCTUBRE:
No
levantamos temprano a desayunar con la novedad que todos
teníamos una ó más cubiertas en llanta. La meseta nos había
tratado bastante bien pero se ocupó de dejarnos su recuerdo en
los neumáticos: al inflarlas y verificar con agua jabonosa los
laterales eran pequeños coladores que no justificaban
emparcharse por la lentitud del desinfle. Solamente compramos
esos aerosoles de parchado rápido por si acaso, aunque no
obstante alguno, como Claudio, tuvieron que recurrir a los
tarugos en masa...
Aprovechamos para aprovisionarnos de cosas frescas y salimos por
la RP6 a hacer un poco de arqueología ferroviaria para después
meternos en los escoriales del paralelo 42 con la esperanza de
poder acampar dentro del cráter de alguno de los mini volcanes.
La RP6
estaba inusualmente sin serrucho molesto, lo que nos permitió
circular sin problemas. Pasando Ojo de Agua, hicimos un breve
desvío para tratar de ubicar una parada de la Trochita llamada
Futa Ruin, cuya posición era coincidente en varios mapas.
Una
tranquera sin candado, una huella que nos llevaba derecho al
sitio nos dio la esperanza de hallar algo. Sin embargo, al
llegar a las vías no encontramos un solo vestigio que denotara
su presencia en el pasado con la sola excepción de un casco de
una estanca cercana que podría haber sido el motivo de esa
parada: no había restos de escombros, n andén, ni desvío ni
nada, pero la menos lo intentamos.
Retomamos la RP6 ahora con el objetivo de ir por otra parada
esquiva de la Trochita: Aguada Troncoso. A diferencia d ela
anterior ahora todos los mapas la ubicaban en lugares distintos
y muy dispersos, por lo que optamos por subirnos a las vías y
recorrer palmo a palmo para tratar de encontrarla dentro del
área que suponíamos. En esta zona la traza ferroviaria hace
grande curvas y contra curvas para ganar altura lo que le dando
un aspecto interesante. A poco de andar, en uno de los rulos,
encontramos un apartadero con cambio de vías, un aljibe y restos
de una demolición: no podía ser otro sitio que Aguada Troncoso
el cual no coincidía con ninguna de las coordenadas de los
diferentes mapas. La más cercana era la que se leía del IGM.
Por allí
pasaba una huella que se dirigía a un puesto y para verificar
que efectivamente era el lugar que buscábamos nos dirigimos a él
para preguntar. Mientras recorríamos la huella, descubrimos el
profundo cañadón que aloja el cauce de la Aguada Troncoso
geográfica. El puestero, sorprendido de nuestra presencia, nos
confirmó que efectivamente esa era la parada de la Trochita que
queríamos. Una figurita difícil de la ferroarqueología había
caído…
Si bien
yo ya lo conocía entramos al poblado de Río Chico aunque lo
hicimos por la “puerta trasera”: cruzamos el puente de la RP6 y
luego llegamos vadeando el río al centro de pueblo, justo frente
a la estación, que se llama Cerro Mesa. Allí hay varias
formaciones abandonadas donde dimos rienda suelta a nuestros
espíritus de niños, por ejemplo corriendo por los techos de los
vagones, como en las películas del oeste. Vistos de cerca los
vagones de la Trochita parecen de juguete.
Era
cerca de mediodía y se imponía el almuerzo, por lo que decidimos
arrimarnos al puente y al túnel del río Chico por donde pasa la
Trochita, un lugar que hace algunos años sirvió de escenario
para lo mismo. Pese a conocerlo, es realmente muy lindo y valía
la pena que el resto del grupo lo conociera. El cañón por donde
hicieron pasar la traza es increíble, con el río allá abajo y el
puente embocando en el túnel.
Después
del almuerzo, llegó la hora de pasar a la fase eruptiva: el
paralelo 42 con su escorial y su puñado de pequeños conos
volcánicos nos esperaba. Una leve e intermitente falla en la
alimentación eléctrica en Pampa 02 nos preocupó un poco, pero no
le dimos mucha importancia porque era esporádica y parecía un
problema derivado del sensor de proximidad de la alarma.
Bajamos
hacia el sur de Rio Chico por una huella que discurre por las
márgenes altas del cañadón que lo contiene hasta que le
apuntamos a sudeste donde se recortaban los conitos volcánicos.
La
estepa patagónica fue dando paso a un escorial que parecía un
archipiélago de islas de lava donde como dentro un laberinto
íbamos avanzando más o menos de acuerdo con los tracks dibujados
en el escritorio de casa.
Había
una tenue huella que cada tanto desaparecía pero que nos fue
conduciendo a uno de los pequeños complejos eruptivos. La idea
era ver si nuestro próximo campamento se hacía dentro de un
cráter y hacia allí fuimos.
En las
cercanías del cráter, encaramos la pronunciada pendiente y con
esfuerzo, pusimos las chatas en el labio del cráter, una
sensación única. Antes de tirar las chatas adentro bajamos a pie
para ver si valía la pena y si se podía acampar allí.
Realmente estaba lleno de piedras y había muchísimo viento por
lo que decimos no bajar, aunque valió la pena entrar allí para
ver el “panorama desde el centro de un cráter”. Como leerán más
adelante, menos mal que no nos tiramos…
Decidimos avanzar un poco más hacia otro complejo unos
kilómetros más al oeste para lo cual debíamos rodear este primer
cráter por el sur. En plena trepada y sin aviso Pampa 02 se
planta y no quiere arrancar más. El aviso intermitente se
confirmó: algún kilombo eléctrico había.
Primero
desconectamos la alarma pero nada. Entonces verificamos si
llegaba nafta a los inyectores y comprobamos que ese era el
problema, ya que investigando un poco más no se sentía que la
bomba de combustible, adentro del tanque, no funcionaba.
No me
preocupé mucho ya por experiencias anteriores llevo bomba de
repuesto, así que sin dudar bajamos el tanque y la cambiamos.
Antes de colocarlo de nuevo, probamos y andaba perfectamente,
así que pusimos todo en su lugar como si nada hubiera pasado.
Al
intentar arrancar de nuevo, todo muerto, incluyendo todas las
luces de la chata… Y ahora ?????
Ya se
estaba haciendo tarde y el apuro es mala compañía cuando uno
está en problemas, por lo que decidimos buscar un lugar al
reparo, armar el campamento, comernos el guiso de lentejas que
Pablo nos venía prometiendo, tomarnos unos vinos y mañana
temprano ver lo que había pasado.
Me
remolcaron un poco hasta un lugarcito reparado del viento
despejado de piedras y armamos el campamento, juntamos leña para
un fogón y traté de olvidarme del problema por una noche, lo que
pude lograr por enorme compañerismo reinante en el grupo.
La buena
onda ni siquiera pudo ser atenuada por la llovizna que nos
envolvió en plena cena de guiso de lentejas. Ya estábamos más
que satisfechos con el guiso cuando Anabella se puso a preparar
un en el disco de arado un revuelto con cebollas, papa rallada
y pollo. Lo empezó haciendo para ella pero terminamos
agrandándolo para volver a comer todos unos exquisitos segundos
platos gourmet. Bien Anabella por la iniciativa!!!
Cansados
nos fuimos a dormir. En mi caso preocupado por resolver el
problema el día siguiente, pero eso no impidió un sueño
reparador.
MARTES
13 DE OCTUBRE:
Martes
13, lindo día para resolver un kilombo.
Con
mucha paciencia empezamos por resolver el problema eléctrico
desconectando la bomba, que todo indicaba que se había
cortocircuitado habiendo provocado quemada general de fusibles.
Después
de revisar los infinitos fusibles, como siempre en los lugares
más incómodos e invisibles del vehículo encontramos el que había
saltado, por lo que restablecimos el servicio.
La fase
siguiente fue sacar el tanque de nuevo. La novedad fue que el
soporte de la bomba se había cortado por fatiga y justo se había
apoyado sobre el positivo…
Conclusión: la falla original no había sido la bomba sino que la
rotura del soporte provocaba falsos contactos a masa (el origen
de las fallas intermitentes) y en la última colocación se
terminó de cortar (la razón del cortocircuito). La primera vez
que desarmamos no nos dimos cuenta porque no se había terminado
de desprender. La armamos sin el soporte a fuerza de precintos,
aseguramos la masa y asunto arreglado. A las 9:30 ya teníamos
todo listo para salir y salimos.
Pensándolo bien, se podría haber provocado un incendio y
explosión del tanque. San Volcán estaba con nosotros…
Retomamos la marcha desandando las huellas por el escorial con
la idea de ir por El Saltillo por accesos no convencionales. Sin
embargo, uno de los volcancitos que habíamos dejado a un costado
nos mostró un flanco por donde curiosearlo y por supuesto nos
tentamos.
Una
bruta trepada en arena suelta nos permitió asomarnos al borde
del cráter y el borde del cráter nos mostró que podíamos acceder
a su interior, así que ni lo dudamos y finalmente metimos las
chatas adentro un volcán.
Desde la
olla, apreciamos que su labio oeste, bastante más alto que el
resto, era “subible” y no podíamos dejar de coronarlo. Y lo
hicimos.
Por
supuesto que no fuimos los primeros, ya que nos encontramos en
su cima, desde donde se domina todo el escorial completo, una
clásica torrecita del IGM con su respectiva placa identificadora.
Estos cartógrafos no son ningunos tontos para elegir puntos para
triangular…
Lo
interesante de esta vista panorámica es que nos permitió
apreciar la correspondencia exacta con lo que se veía en las
satelitales, es decir el archipiélago de islas de lava que
conformaba el escorial que protege a esos mini volcanes. No
siempre es así, como verán más adelante.
Dimos
por cerrada la etapa de trepar volcanes (por ahora) y el
objetivo mutó a llegar a El Saltillo por su margen norte, para
tener una perspectiva diferente a la convencional.
Salimos
a la RP4, subimos por la Cuesta del Platero y bajamos al río
Chico de nuevo, donde la huella dibujada en los GPS tenía una
tranquera sin candado, un buen indicio.
Hermosa
huella muy poco pisada que nuevamente se adentró en escoriales
(El Saltillo es claramente una zona volcánica también) y varias
tranqueritas sin candado alentaron la posibilidad de llegar al
objetivo.
Sin
embargo, ya a pocos kilómetros del objetivo, un tenso alambrado
bastante nuevo y una tranquera con un maldito candado nos
detuvo. No nos animamos a pasar igual por razones obvias.
Desandamos el camino hasta la RP4 para probar por la otra margen
del río, por la estancia Los Luises. Al volver detectamos una
tenue huella que salía hacia el sur pero de momento la
desestimamos.
Cruzamos
el río, subimos una cuesta y nos metimos en la huella a Los
Luises, pero nuevamente una tranquera con candado nos paró.
Fuimos caminando hasta el casco de la estancia y no había nadie
lo que nos indujo a entrar pero al echarle un ojo al río, vimos
que no sería muy sencillo circular por las acantiladas márgenes
y desde allí todavía faltaban unos 5 km al El Saltillo.
Allí
mientras esperamos a dos emisarios que se corrieron al pie al
puesto cercano para ver si lográbamos permiso, nos deleitamos
con la flora patagónica, especialmente con la Stillingia
Patagónica ó Colliguaja Patagónica y sus ramas multicolores, que
nunca había visto antes en mis extensos recorridos por el país.
Decidimos volver atrás y probar la incipiente huella que no
habíamos relevado con destino sur, sin tener idea de adonde nos
llevaría con la esperanza de que en algún momento tuerza hacia
El Saltillo.
Eso no
ocurrió y seguimos bajando hacia el sur en forma paralela al río
Chico. En un puesto habitado que encontramos, una señora,
Dominga, nos informó que la huella seguía hasta un puente que
cruza el río Chico, pero que era muy mala y que no se
responsabilizaba si rompíamos las camionetas o no s
accidentábamos. Imaginen el desenlace…
Seguimos
hacia el sur y efectivamente la huella empeoraba pero nada que
ver con lo que la señora Dominga nos había dicho: cruzamos la
Aguada de la Cerveza, entramos a un escorial, trepamos a una
pampa, nos metimos en un angosto cañadón y luego encontramos una
camino transitado con destino al río donde un puente
reconstruido recientemente nos permitió cruzarlo, aunque a unos
15 km de El Saltillo. Este camino conducía a Cushamen, teníamos
que buscar cómo llegar a El Saltillo sin retroceder tanto.
Cruzamos
el puente y empezamos a mirar a la derecha buscando por donde
“subir” a El Saltillo; en una curva parecía partir una huella
pero la desestimamos y poco más adelante nos desviamos en el
acceso a un puesto donde el camino “normal” a El Saltillo
parecía próximo. Llegamos al puesto donde terminaba la huella y
continuamos por un cañadón en subida bastante entretenido, bien
offroad. Avanzamos hasta estar a apenas a 600 metros del camino
“normal”, cuando comenzaron las dificultades: allí un grupo a
pie se adelantó para ver si valía la pena encarar los primeros
inconvenientes quienes a poco de andar nos informa que un salto
vertical de unos dos metros impediría definitivamente el avance,
muy cerquita de la solución. Retrocedimos hasta el camino
principal pensando en que deberíamos volver hasta Cushamen pero
nos acordamos de la huellita desestimada antes y volvimos a
buscarla.
Efectivamente, la huellita existía, estaba medio destruida pero
iba en la dirección correcta y mejoraba a medida que
avanzábamos. Unos kilómetros y nos pusimos en el camino normal a
El Saltillo, adonde después de abonar el peaje en la estancia
adyacente tuvimos finalmente el placer de contemplar esa
increíble maravilla de la geografía patagónica muy bien
escondida en la meseta.
Si bien
ya la conocía, no dejó de maravillarme nuevamente, sobre todo
ahora que la pude ver con bastante más agua que en Febrero del
2010.
Nos
había costado caso todo el día llegar por haber intentado
llegarle por otro lado pero valió la pena el trabajo de
exploración. Después de las muchas fotos que tomamos entre
todos, comenzamos a volver y no conformes con lo hecho, hicimos
una aproximación al río aguas abajo pensando en llegar al
puente, pero alambrados y la geografía nos volvieron al camino
con presteza.
Después
de cargar nafta en Cushamen, donde llegué remolcado los últimos
300 metros para evitar trasvase de bidones, nos dirigimos a
Gualjaina por la RP12, donde nos hospedaríamos en la Hostería
Mirador Huancache para reponernos de las dos intensas jornadas
con campamento en el medio.
Llegamos
tarde y nos costó conseguir lugar donde ir a cenar pero lo
conseguimos.
Mañana
les cuento un poco de este precioso lugar y sus vicisitudes.
MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2015
Gualjaina es una localidad ubicada en el Departamento Cushamen,
al noroeste de la provincia del Chubut, en la Patagonia andina.
Cuenta con 1.183 habitantes según el
Censo del 2010 y está a la vera del arroyo homónimo, el cual
confluye unos kilómetros al norte con el Río Chubut.
El
primer nombre conocido de este paraje fue "Woolkein", en la
pronunciación que le dio Musters a la palabra en el idioma
puelche (de los gününa küne). Posteriormente el mismo nombre se
fue deformando al ser pronunciado por indígenas de lengua
mapuche, llegando a ser el mismo que Francisco Pascasio Moreno
mencionó como Gualjaina y también como Gualgaina cuyo
significado es "abra" o "cañadón”.
Actualmente se ha convertido en un destino turístico de interés
por ser la puerta de entrada con razonables servicios, a la
excepcional zona de la Caldera de Piedra Parada.
La
Hostería Mirador Huancache donde nos alojamos resultó ser un
amigo de nuestro compañero de viaje Claudio Guanciarrosa, quien
cinco años atrás descubrió este lugar y con la ayuda del
municipio, en aquella época construyó y actualmente opera este
maravilloso lugar, muy apreciado por turistas extranjeros que
adoran lo bello y salvaje de la zona.
Daniel y
Laura, sus propietarios, nos trataron de maravilla y nos
contaron muchas historias de pago chico de sus inicios y algunas
actuales que no se pueden creer, como la negativa del Intendente
a suministrar Internet al pueblo por las razones que fácilmente
imaginarán.
http://www.miradorhuancache.com.ar/
Después
de desayunar y de inflar por enésima vez las cubiertas,
decidimos explorar la costa norte del Chubut entrando por el
puente de Fofo Cahuel, para lo cual deberíamos retroceder un
poco por la RP12, aprovechando para conocer la pasarela sobre el
río Chubut cercana a la confluencia del Gualjaina y de paso
curiosear el vadeo que practican el verano y que Daniel nos
aconsejó no arriesgarnos.
La
novedad para quienes se animen por estos lares hacia el fin del
verano es que donde ahora está pasarela habrá un puente
vehicular y entonces el acceso a la zona que vamos a explorar
será mucho más sencillo. Ni hablar la comodidad que supondrá
para los sufridos pobladores el poder cruzar aquí en lugar de
vadear o hacer rodeos de casi 100 km.
Salimos
a la RP12 por el pequeño poblado de Costa del Chubut y en Fofo
Cahuel, supervisados por el cerro homónimo que con 1300 msnm
domina la escena, cruzamos el Chubut y nos adentramos en la
desconocida RP66 que fatalmente te lleva a Gastre cortando
camino. A poco de andar nos descolgamos por una huella que
recorre las sierras que bordean el Chubut por su flanco norte.
La
huella sube bastante e increíblemente casi sobrepasa la altura
del Fofo Cahuel, el cual fuimos rodeando por el este,
disfrutando de desérticos pero muy bonitos paisajes.
Teníamos
la intención de “tirarnos” al río Chubut por un largo y
enroscado tobogán que teníamos dibujado y encontramos una huella
recién abierta que casi coincidía con nuestro dibujo y supusimos
que era lo que buscábamos. Por bastante tiempo fueron paralelas
y muy cercanas pero finalmente se separó bastante; ya estábamos
en el baile, así que decidimos seguirlas hasta el final para
curiosear: las ventajas de andar con planes flexibles.
Terminamos en un puesto más o menos bien equipado, el puesto de
Don Romero, quien no tuvo inconvenientes en recibirnos y atender
nuestras consultas. La huella terminaba allí en un cajón
montañoso infranqueable y Don Romero nos confirmó que estábamos
cerca del río pero que nunca le habían abierto el camino que tan
bien le vendría.
Conversamos un rato y nos contó de su cantera artesanal de lajas
arriba de un cerro y nos dio permiso para ir a curiosearla. Una
huella que trepaba lindo nos puso en las alturas desde donde
dominábamos toda la zona. La parte superior del cerro tenía
varios tajos abiertos e incluisve estaban las herramientas
(cincel y martillo) con las cuales extraen las lajas, de unos
colores muy particulares por cierto.
Unos
arbustos que nos ofrecieron reparo nos invitaron a almorzar y
aprovechamos para degustar los típicos huevos con panceta de mi
autoría, a los cuales les sumamos aros de cebolla.
La
huella que no habíamos encontrado estaba a apenas 3 km de este
lugar muy debajo de los cerros. Un alambrado caído nos incitó a
ver si la podíamos interceptar desde aquí.
Terminado el almuerzo trepamos un cerro bastante empinado de
piso flojo y desde allí la vimos, sólo que unos centenares de
metros más abajo. Ganas de bajar enloquecidamente había pero
realmente era bastante temerario y sin retorno. Algunos casi nos
largamos pero finalmente le hicimos caso a la decisión del grupo
de no arriesgarnos tanto. Desandamos la huella de la cantera y
la del Puesto Romero y volvimos a la troncal original.
La
huella siguió serpenteando entre los cerros subiendo y bajando.
Alguno de los desvíos previstos tenían tranquera con candado por
lo que no nos apartamos nunca de ella y de este modo llegamos al
mismo lugar que habíamos estado más temprano, pero del otro lado
del río, donde están construyendo el puente. El año que viene no
hará falta dar toda esta vuelta, aunque valió la pena la
exploración.
Ahora el
objetivo pasó a ser unos “Raros Pliegues” que había divisado en
Google Earth: un profundo cañadón mostraba uno de sus laterales
notablemente ondulado como si no lo hubieran planchado,
realmente una situación muy poco común que me tenía muy
intrigado.
La
huella comenzó a ascender en forma muy serpenteante por paisajes
que empezaban a sorprendernos por su belleza.
Al
llegar a la zona de los “Raros Pliegues” menos mal que tenía el
waypoint exacto desde donde se veían porque a simple vista no
era posible distinguirlos. Aguzando la vista los pudimos ubicar
pero nada que ver con lo se notaba en las fotos satelitales. Mis
compañeros de travesía se cansaron de bromear conmigo por
haberles hecho hacer 2000 km para ver sólo eso…
La
cuestión que si si bien no eran tan fáciles de ver, los “Raros
Pliegues” existían y constituían una curiosidad y al menos yo la
sacié; igualmente es difícil de explicar cómo se generaron.
Seguimos
adelante y nos comenzamos a meter en la gran caldera del extinto
volcán de Piedra Parada, que nos comenzó a deleitar con su
sinfonía de formas y colores.
La nota
triste de este tramo fue que desde un puesto unos perros
salieron a corrernos y uno de ellos se suicidó debajo la chata
de Pablo. Como correspondía y pese a no ser los responsables,
Pablo y Claudio se apersonaron al puesto cercano para
comunicarles la infausta noticia y dar las disculpas del caso.
Por suerte la señora que los atendió entendió la situación y no
se enojó con nosotros. Era lo menos que podíamos hacer; por un
rato las radios, que siempre venían a full permanecieron en
silencio, todos quedamos afectados. Por el suceso.
Pasado
el mal trago, la tarde se comenzó a apagar y llegó el momento de
encontrar un lugar de acampe. Había alguna idea de llegar hasta
Piedra Parada y acampar al lado del río pero los tiempos no
daban y de ese modo nos perdíamos tal vez lo más interesante del
paisaje de la caldera del volcán por lo que desestimamos seguir
mucho más.
Los
paisajes se ponían cada vez más interesantes hasta que llegamos
a lo que serían las nacientes del Cañadón de La Buitrera, donde
encontramos un puesto muy grande deshabitado que era un
excelente lugar para acampe, pero el problema es que no teníamos
permiso y podía suponer un problema. Justo en ese momento
apareció un poblador con una chata y le consultamos al respecto.
Dijo ser el primo del dueño del puesto y que no nos hiciéramos
problemas que acampemos en sus alrededores.
La
cuestión que en un costado de la arboleda armamos el campamento
y cuando ya estábamos prendiendo el fuego, se aparece un R12
azul con cara de pocos amigos a preguntar que hacíamos ahí: era
el dueño…
Le
explicamos lo que habíamos hablado con su primo y pese a que
después de una amable charla accedió a dejarnos acampar, era
evidente que mucho no le gustó la situación, lo cual mirándolo
bien era atendible. Pero no pasó a mayores…
El lugar
era ideal, salvo lo que les conté recién, y había mucha leña
disponible por lo que decidimos cocinar y comer algo como la
gente en lugar de las habituales latitas y sopitas instantáneas.
Le tocó el turno a mis promocionados fideos al disco, para lo
cual eché mano de todo lo disponible para lucirme.
RECETA
Llevó su
tiempo la cocción, el cual aprovechamos para charlar y compartir
unos excelentes momentos entre amigos, vino va, vino viene, vino
va, vino va, vino va…
Al cabo
de casi hora y media, los fideos estaban para chuparse los dedos
y todos quedaron súper conformes y satisfechos: comida gourmet
en el centro de la caldera de un volcán, casi nada.
No
obstante luego aparecieron más vituallas y elementos
espirituosos para ir combatiendo el frío, que pasó a ser el
protagonista al caer la noche.
JUEVES
15 DE OCTUBRE DE 2015
El día
amaneció espectacular y todos estuvimos arriba temprano. Buen
desayuno al calor del fogón, tostadas incluidas, y muy rápido,
montamos en nuestras cabalgaduras para conocer a fondo la
caldera del gigantesco volcán de Piedra Parada. El plan del día
era recorrer lo más posible de la zona para que al fin del día
estemos cerca el último objetivo cercano a Gan Gan: teníamos
muchísimos kilómetros por delante y muchas cosas por ver.
Había un
camino que nos habían adelantado que podía estar cerrado que es
el que recorre por fuera el Cañadón de La Buitrera por su lado
oeste, pero igual lo intentaríamos .
Y vaya
que valió la pena: este camino atraviesa el domo central de la
caldera de Piedra Parada dando una clase magistral de geología
con paisajes de formas y colores muy difíciles de imaginar.
Me animo
a decir que por la densidad de atractivos por kilómetro debe ser
uno de los más lindos e intensos de la Argentina, pese a que muy
pocos lo conocen.
La
cuestión fue que no encontramos impedimentos y lo recorrimos
completo disfrutando cada metro y cada perspectiva hasta
culminar con la frutilla del postre: la gigantesca, inexplicable
y solitaria Piedra Parada, al borde del río Chubut, puerta de
acceso al Cañadón de la Buitrera.
Todo
esto que comenté se encuentra del lado norte del río Chubut
frente a la excelente ruta ripiada RP12 conectado por un moderno
puente de hormigón que permite que con cualquier vehículo se lo
pueda recorrer. No es exclusivo para 4x4.
El
Cañadón de la Buitrera merece un párrafo aparte: es una profunda
hendidura vertical de unos 50 o 60 metros de altura que se
adentra unos 7 u 8 km dentro de la caldera del volcán, alojando
un pequeño curso de agua. Debe ser muy interesante recorrerlo
por completo pero la falta de tiempo hizo que nos adentráramos
apenas unos miles de metros, más que suficientes para quedar
completamente atónitos con su belleza e imponencia.
Hoy meca
de escaladores que como arañas trepan sus laderas, en el pasado
supo alojar a los antiguos habitantes de la zona ya que sus
paredes y cuevas los protegían de las inclemencias climáticas.
No llegamos a verlas pero más adentro hay pinturas rupestres que
confirman lo anterior. Es inexplicable que esta maravilla, al
igual que El Saltillo sean tan poco conocidas por el público en
general.
Por
suerte se lo ha clasificado como reserva natural y de algún modo
está a salvo de la depredación humana y felizmente se permite el
acceso peatonal para poder conocerlo.
Alguna
vez volveré para recorrerlo completo.
Llegado
a este punto, cerca de mediodía, la caminata y la ribera del río
frente a la Piedra Parada, fue un buen lugar para improvisar un
indispensable almuerzo para recuperar energías.
Nos
quedaba por delante aún un largo derrotero: un camino paralelo
al río al lado del puente por su ribera norte que nos permitiría
llegar a Rincón de los Leones sin volver a pisar las mismas
huellas lo tuvimos que descartar debido a un brillante y
reluciente candado por lo que no quedó otro remedio que recular
un poco.
Por
suerte teníamos una opción que, más larga pero con poca
duplicación, nos volvía al derrotero pensado sin sacrificar casi
nada de lo que queríamos ver; sólo nos demandaba un poco más de
tiempo.
Volvimos
hacia atrás, un poco más allá de la magnífica huella que nos
reveló el multicolor interior de la caldera de Piedra Parada y
después de unos kilómetros paralelos al río comenzamos a
ascender fuertemente por otra pintoresca huella con muy lindas
vistas del río Chubut y del cerro Fofo Cahuel. Trepamos hasta
poco más de 1000 msnm donde de algún modo nos asomamos de nuevo
a la caldera desde lo que sería uno de los labios del cráter.
Desde allí bajamos a su interior y nos volvimos a topar con unos
cuantos kilómetros de la huella que habíamos transitado ayer
antes de acampar. La verdad que son tan feos los paisajes que es
un pecado volver a recorrer lo mismo…
Llegamos
al sector donde acampamos la noche anterior y una huella XX
(dibujo teórico de escritorio) que nos sacaba hacia el norte
rumbo a la RP4 nos tentó pese a que no era lo previsto: el
entorno del valle por donde nos teníamos que meter nos sacó de
programa.
En
realidad la huella era tenue pero existía a tal punto que se
podía apreciar una pisada reciente de vehículo y pese a que nos
dejaba fuera del Cañadón de los Loros y el Rincón de los Leones,
nos podía dar más tiempo para gastar luego en el volcán La
Buitrera de Gan Gan.
Avanzamos mucho admirando los paisajes, hasta que una inesperada
tranquera nos detuvo. La huella reciente nos aconsejó no
violarla aunque era fácil ya que indudablemente habría alguien
del otro lado….
Volvimos
al plan original retrocediendo de nuevo hasta la zona del
campamento. Ahora sí recorreríamos el Rincón de los Leones y el
cañadón de los Loros, solo que con menos tiempo puesto que en
vez de acercarse, Gan Gan se había alejado.
De nuevo
estábamos metidos en un camino poco transitado pero
extremadamente interesante, como toda la zona de Piedra Parada.
Le pusimos bastante ritmo, únicamente interrumpido por una
manguera de gasoil de la Patrol de Tobhías que nos obligó a una
larga parada para repararla.
Llegamos
a la RP13 donde el paisaje se volvió más estepario y en tren de
“ahorrar” camino decidimos eludir el paso por Gastre, cortando
derecho por la laguna Taquetren y el paraje Colelache para salir
directamente a mitad camino entre Gaste y Gan Gan por la Pampa
de Talagapa.
A medida
que nos acercábamos a la RP4 y por consiguiente a los bordes de
la meseta de Somuncurá, el cielo se puso muy gris y en las
alturas de los cerros comenzamos a ver un reciente manto de
nieve de la noche anterior que con el cielo como estaba,
amenazaba repetirse. Bajó mucho la temperatura y al llegar a Gan
Gan hacía mucho frío.
Después
de los intensos días vividos, como es natural, los integrantes
del grupo empezaron a tener expectativas diferentes para lo poco
que quedaba de la travesía, producto del cansancio y de las
particulares situaciones personales.
Así es
como Tobhías, Pablo y Claudio decidieron descartar la expedición
al volcán La Buitrera y después de repostar combustible
siguieron con destino a Puerto Madryn, aunque luego el estado
del camino y el clima los hizo llegar sólo hasta Telsen.
Elsa,
Eduardo, Jorge y yo nos quedamos en Gan Gan ya que decidimos
darle una chance al volcán La Buitrera y sus alrededores.
Nos
alojamos en nueva hostería recién inaugurada “Lo de Mary”, un
lugar muy acogedor que era muy necesario para que Gan Gan pueda
ser tenido en cuenta como punto de detención: hace unos años no
había prácticamente nada.
Cenamos
en el mismo hotel y durante la cena decidimos intentar también
conocer el gigantesco cráter Bajo Hondo, pese a que la gente del
hotel nos alertó que podíamso llegar a encontrar tranqueras
cerradas.
VIERNES
16 DE OCTUBRE DE 2016
Nos
levantamos temprano ya que el día podía ser muy largo si
teníamos problemas con las tranqueras. Para llegar a Bajo Hondo
debíamos alejarnso unos 70 km de Gan Gan hacia el este y si
teníamos problemas de candados, deberíamos desandarlo para
arrimarnos a La Buitrera. La salida de la zona sería por El Caín
hacia Maquinchao en lugar de ir por la costa como los demás.
Durante
la noche había nevado un poquito y los parabrisas estaban
totalmente cubiertos por un fino manto de hielo y nieve. El
cielo gris bien plomizo auguraba que el mal tiempo continuaría y
no nos dejaba ver el borde de la meseta, donde seguramente había
nevado bastante.
Tomamos
la RP4 rumbo al este y lentamente va ascendiendo para sortear
una lengua de la meseta, cerca de los 1000 msnm. La presunción
de la nevada nocturna se hizo realidad y tuvimos la oportunidad
de poder apreciar el paisaje somucureño cubierto de un fino pero
infinito manto blanco. Podríamos llegar a la cumbre de La
Buitrera unos 800 metros más arriba?
Encontramos la bifurcación que nos llevaría al gigantesco cráter
de Bajo Hondo aunque un cartel que indicaba “Propiedad Privada
Estancia El Guanaco” nos desanimó un poco , ya que justamente el
“Camino del Guanaco” era uno de los que la gente de la hostería
nos había marcado como interesantes pero vedados. No por eso no
íbamos a intentarlo…
La
huella era una típica de Somuncurá: apenas marcada y llena de
piedras como para andar a paso de hombre. La cuestión que fuimos
avanzando con alguna que otra tranquera sin candado y ya
bastante cerca del cráter, nos abrimos de la huella principal y
a poco de andar terminamos adentro del mismo casi sin darnos
cuenta: claro, es difícil darse cuenta de su carácter de cráter
desde el nivel del suelo puesto que tiene unos cuatro km de
diámetro. Primer objetivo cumplido.
Mientras
tomábamos fotos un paisano a caballo se acercó con cierto recelo
para averiguar quiénes eran los extraterrestres que invadían sus
dominios. Al principio estuvo parco pero al final se aflojó y
se conformó con nuestras repetidas explicaciones que somos
argentinos curiosos de conocer nuestro país. Por si acaso no le
dijimos de nuestras intenciones de alcanzar la RP67 sin volver a
Gan Gan para que no nos niegue el paso, sino que le dijimos que
sacaríamos unas fotos desde otras perspectivas…
Cruzamos
el cráter en forma diametral y pasamos por el puesto de dónde
provenía el paisano, el cual conocíamos por Earth Google. Para
nuestro regocijo el camino seguía hacia el oeste y por supuesto
continuamos por él con un enorme signo de interrogación.
Signo de
interrogación que tuvo respuesta cuando unos kilómetros más
adelante una tranquera con candado nos detuvo. Game Over?. No
todavía, porque una bifurcación hacia el sur nos renovó la
esperanza. El rumbo no era el deseado pero al menos todavía no
reculábamos.
En un
momento torció al oeste y cuando parecía que íbamos bien, se
metió en un cañadón y desembocó en un puesto donde el camino
terminaba. Game Over de nuevo? No todavía.
Con
pocas esperanzas fuimos a ver al puestero para ver que se podía
hacer. Al preguntarle por llave de la tranquera, nos responde
que la tenía él, pero no la ofreció directamente.
Costó
una larga y elíptica charla convencerlo pero la historia que
inventamos de que nos habíamos equivocado de camino y que
llegaríamos muy tarde a Gan Gan si teníamos que volver al final
resultó convincente. Don Gonzalo Alegría, el nombre del
puestero, aceptó que lo llevásemos para que nos abra el candado
y que luego lo devolviésemos al puesto.
Como
agradecimiento le dejamos unos cuantos paquetes de lo que no
consumimos (fideos, polenta, latas, etc.) ; curiosamente que nos
rechazó de plano la típica botella de vino que usamos en estos
casos.
Don
Alegría se puso tan contento con el regalo que fue al galpón y
sacó una Hilux nuevita y nos acompañó para que no tengamos que
volver a traerlo.
Milagrosamente, o mejor por insistidores sorteamos la tranquera
con candado, nos despedimos de Don Gonzalo, quien nos aseguró
que no había más candados hasta la RP67.
Curiosa
situación la de esta tranquera ya que sin violar nada se puede
llegar a ambos lados de ella, lo que implica que si de algún
modo la cruzás sin dejar rastros, nadie te puede acusar ya que
el acceso es libre a ambos lados. Tal vez tenga que ver nuestro
apartamiento de la huella principal para meternos en el cráter.
Pasamos
cerca del casco de la estancia “El Guanaco” y efectivamente
salimos a la RP67 sin sobresaltos, excepto una breve y densa
granizada que nos pegó un pequeño susto.
Ya en la
RP67, unos kilómetros al norte, apenas pasando la estancia xxxxx,
nos desviamos a la derecha por lo que llamaos el “Acceso Sur” al
Volcán la Buitrera, que prometía un suave ascenso por un sinuoso
cañadón con “apenas” 23% de pendiente máxima. Si el suelo
ayudaba, no sería difícil…
Hasta
llegar a un puesto que estuvo abandonado pero ahora en
reconstrucción recorrimos una huella bien marcada, luego empezó
el campo traviesa, buscando el cañadón.
Para
evitar un largo rodeo, como las pendientes lo permitían,
cruzamos un cerro y desde su cima pudimos disfrutar de una vista
imperdible de nuestro cañadón, que desde lejos parecía
accesible; sin embargo nos inquietaba el uniforme manto níveo de
la parte alta del volcán, ya que las pendientes precitadas en
seco serán posibles, pero cubiertas de nieve…
Igual
por supuesto que seguimos, ingresando al cañadón, el cual desde
cerca ya no era tan simple. Un pequeño curso de agua lo
convierte en un tramposo mallín por el que hay que circular con
cuidado para no encajarnos.
Varias
veces debimos cruzar el arroyito para ir buscando el camino y
acercarnos a la nieve , la cual apareció “de golpe” después de
una curva a 90° que nos puso adelante un perfecto tobogán blanco
en subida.
Cuando
pisamos la alfombra blanca supimos que nuestro límite estaba
cerca; estábamos a 1600 msnm en un terreno fangos, con piedras y
cubierto de nieve donde era muy difícil adivinar la trayectoria
correcta. Avanzamos lentamente hasta rebasar los 1700 msnm y
allí decidimos que seguir era arriesgar demasiado a romper algo
y sólo éramos dos chatas. La Buitrera y sus pequeñas lagunas en
la cima quedaron ahí nomás, a la espera de otro intento futuro
con clima más benigno.
Sacamos
las fotos de rigor empantanados en la nieve y descendimos
bastante fácilmente siguiendo nuestras huellas de subida. El
puesto en reconstrucción estaba con la puerta abierta y nos
proporcionó un buen lugar donde cocinar al reparo y disfrutar de
nuestro merecido almuerzo, esta vez provisto por Elsa, que nos
arrimó las sabrosas bolsas de alimentos termoestabilizados
marplatenses “Sabor de reyes” con los que nos chupamos los
dedos.
Sólo
quedaba emprender el regreso, el cual haríamos por El Caín.
Seguimos por la RP67 hacia el norte, atravesando la insólita y
hermosa Pampa de Talagapa mientras nos adentrábamos en el
corazón de Somuncurá con sus clásicos cerros truncos. AL cruzar
el límite provincial y entrar en Río Negro, el estado de la
ruta, ahora RPXXX cambió por su falta de mantenimiento y
lluvias recientes.
No era
para encajarse pero anduvimos unos cuantos tramos patinando en
el barro hasta llegar al cruce a El Caín, dónde de nuevo
mejoró. No sé por qué siempre pasa que muchos de los caminos
interprovinciales están en mal estado , como si fuera una
cuestión política…
Llegamos
a El Caín, la única población de cierta importancia enclavada en
la misma meseta de Somuncurá. El lugar es muy bonito pero debe
ser muy duro vivir aquí, alejados de la civilización y con un
clima que en gran parte del año es terriblemente inclemente.
No
obstante el pueblo está bastante lindo y prolijo y ahora hasta
dispone de una hostería para desarrollar el turismo.
Una
breve parada para repostar combustible desde los bidones en el
medio del pueblo y retomamos el camino rumbo a Maquinchao, ahora
con un camino de ripio en excelentes condiciones.
Sin
novedades llegamos a Maquinchao donde paramos a cargar
combustible y a decidir cómo seguir. Era viernes al atardecer
con todos los objetivos prácticamente cumplidos.
Elsa
propuso seguir “non stop” hacia Buenos Aires de modo de llegar
temprano el sábado. A todos nos pareció buena idea y así
emprendimos el largo regreso a casa, turnándonos cada dos horas
para manejar descansados.
De
acuerdo a lo planeado el sábado temprano estábamos en casa,
felices de otra increíble travesía. Curiosamente, los otros
integrantes del grupo, que se habían descolgado para llegar
antes todavía estaban de viaje cerca de Bahía Blanca…
Hasta la
próxima
